Не сорвать, не сломать и не соскочить с домкрата. Как самому поменять колеса и выжить?

Оборотная сторона цивилизации – некоторые элементарные действия вдруг оказываются хорошо забытыми! Взять ту же замену колеса – что может быть проще? На самом деле нюансов хватает, а возможностей что-то не так сделать предостаточно, особенно у новичков и тех, кто в принципе не привык заниматься машиной сам, рассказывает «Автобизнес«.

А сейчас многие как раз собираются «переобуваться». На самом деле еще рановато: в ночные часы температура опускается практически до нуля градусов. При этом переходить на летние шины рекомендуется, когда и днем, и ночью термометр стабильно показывает выше +5 градусов.

Понятно, что можно все доверить специалистам. Но кто-то захочет сэкономить на снятии-установке колес на машину (тоже деньги!), а у кого-то летний комплект смонтирован на отдельных дисках – тогда ведь можно все сделать самому! И если даже не рассматривать тему в свете сезонной смены шин, то прокол может случиться с каждым, а не всегда есть возможность вызывать помощь. Да и смысл – при такой-то пустяковой проблеме?

Подготовка

Кажется, что если летние шины уже смонтированы на отдельном комплекте дисков, то только и остается установить их на автомобиль. Так и есть – если колеса отбалансированы. Если нет, не пожалейте времени и денег на эту операцию.

Также, пока колеса сняты, очень удобно помыть и почистить диски, а сам протектор шин избавить от мелких камушков. Заодно проверите, не торчит ли где словленный еще в прошлом сезоне саморез. Выставьте необходимое давление (параметры указаны на специальной табличке, которая размещается на крышке лючка бензобака или в проеме водительской двери, если же ее нет, то информацию легко отыскать в интернете).

Маркировка и место установки

Есть такая рекомендация: перед тем как снимать комплект на сезонное хранение, маркировать колеса (шины) – спустя полгода будет проще разобраться, где что стояло. Понятно, что на шиномонтаже при балансировке колес и проверке остаточного рисунка протектора можно будет установить, какие колеса получше, какие похуже, и все же маркировка несколько упрощает процесс принятия решения «куда что ставить». Особенно если практиковать ротацию шин.

Не секрет, что передние и задние шины изнашиваются с разной интенсивностью. Чтобы износ был более равномерным, помогает ротация – смена колес по диагонали, а если запасное колесо полноразмерное, то оно также включается в процесс.

Но помним о том, что направленные и тем более асимметричные шины по диагонали просто так не поменяешь, поскольку важно, как они смонтированы на диске. По этой же причине важно убедиться, что колеса собраны правильно, а перед установкой – что все верно по части направления. Собственно, вот еще совет: перед началом работы разложите колеса по сторонам и осям, чтобы снизить вероятность случайной ошибки в процессе.

Подъем без переворота

Начнем с площадки. Грунтовая или гравийная не подойдет: домкрат будет закапываться в почву, к тому же есть риск его опрокидывания, возможно, с последующей поломкой. Если других вариантов нет, то можно работать и в таких условиях, но тогда под домкрат необходимо помещать опорную поверхность (например, толстую доску), способную выдержать большой вес.

Покрытие должно быть твердым, а если используется подкатной домкрат, который в процессе работы может совершать небольшое движение под автомобилем, еще и ровным – асфальт без ям и крупных трещин предпочтительнее. Да и в целом площадка должна быть без уклонов.

Необходимо исключить качение автомобиля – для этого не только ставим его на стояночный тормоз, но на машине с МКП включаем передачу, с АКП используем режим «P», под колеса ставим противооткаты – сгодится кирпич, крупный камень или другой подходящий по размерам твердый предмет. Но перед этим убеждаемся, что в местах установки домкрата покрытие площадки ровное.

Повторимся: важно, чтобы домкрат ставился ровно, без перекосов по опорной поверхности. Следует использовать предусмотренные конструкцией точки кузова (как правило, они отмечены специальными указателями либо скрываются за заглушками пластиковых накладок). В случае со старыми машинами, где пороги присутствуют чисто номинально, альтернатива – силовые элементы кузова.

Важно учитывать конструктивные особенности домкрата, а также то, что в процессе подъема и опускания машины возможно изменение его положения относительно кузова. Хорошая рекомендация: перед снятием колеса убедиться в том, что приподнятый над дорогой кузов надежно опирается на домкрат.

Попробуй открути!

По-хорошему, откручивать болты или гайки следует на вывешенном колесе – чтобы не оказывать нагрузку на крепеж (кто ломал шпильки, тот знает). Проблема в том, что сделать это не так-то просто, если резьбовое соединение было пережато при установке или закисло за зиму. В этом случае обычно используется более длинный рычаг – большой вороток или труба на балонный ключ.

Альтернатива – нажать на тот же балонник ногой. Некоторые откровенно прыгают на ключе, но тут важно знать меру, ведь так и резьбу недолго сорвать. Если большее усилие не помогает, попробуйте жидкий ключ или аналогичное средство.

В общем, в попытке открутить гайки / болты можно и машину с домкрата сбросить, плюс иногда возникают вопросы с фиксацией колес (если привод задний, переднее колесо ни передачей, ни ручником не затормаживается), поэтому практикуется все же ослаблять крепеж (срывать гайки), пока колесо стоит на земле – и только потом поднимать машину. Поднимаем так, чтобы колесо оторвалось хотя бы на 8-10 сантиметров от земли. Чем больше зазор, тем проще будет снимать и ставить новое.

Со снятием колеса тоже могут быть проблемы: случается, оно прикипает к ступице так, что обычной раскачкой при помощи рук ничего не получится. Тогда можно пробовать сбить ударом ногой, если есть молоток или кувалда – ударом с внутренней стороны (разумеется, при этом следует избегать попаданий по кузову и элементам ходовой части).

И это снова к вопросу о том, что автомобиль надежно стоит на домкрате. Есть сомнения на этот счет, а приходится прикладывать большие усилия, чтобы снять колесо? Поставьте под машину дополнительную опору, хотя бы даже одно из колес. Если машина соскочит с домкрата, она хотя бы не упадет на подвеску.

Подумаем о крепеже

Открутив болты / гайки, не стоит бросать их на землю, чтобы они собирали песок. Складываем их в чистое сухое место (болты можно поставить вертикально резьбой вверх).

Нужно ли смазывать болты / шпильки? Существуют различные точки зрения на этот счет, но ответ скорее отрицательный. Проблемы с откручиванием впоследствии обычно возникают из-за перетянутого крепежа, а не коррозии, а как раз смазанный крепеж проще перетянуть даже с применением динамометрического ключа. Так что стоит лишь ограничиться очисткой резьбового соединения, но если вы принципиально за смазку – то хотя бы пусть ее будет минимальное количество.

То же и со ступицей. Плохо снималось колесо? Можно очистить поверхность ступицы и диска, но смазывать поверхности не стоит.

Если центральное отверстие дисков больше, чем следует, должны применяться специальные переходные кольца. Также напомним, что под штампованные и литые диски могут использоваться разные по форме болты.

Теперь ставим колесо, убеждаемся, что отверстия на диске совпадают с отверстиями на ступице (хорошо, если позиционирование упрощают шпильки), а само колесо плотно прилегает к ступице. Далее дадим такой совет: начинать закручивать с верхнего болта или гайки, прижимая колесо снизу ногой – так меньше риска, что еще плохо прижатое колесо в процессе соскочит со своей позиции.

Болты / гайки рекомендуется затягивать не по порядку, по кругу, а крест-накрест (например, верхний-нижний-левый-правый), со старых времен сохранилась рекомендация проходить по крепежу несколько раз, постепенно увеличивая момент.

Основная протяжка осуществляется, когда колесо уже стоит на земле. При этом важно не переборщить с моментом. Как правило, в зависимости от марки и модели, это значение находится в пределах 80-140 Нм. Точно выдержать это условие можно с помощью динамометрического ключа. Его у вас нет? Используйте штатный балонный ключ или беритесь за вороток на ту же длину рычага – так вы с большой долей вероятности не перетянете крепеж.

В любом случае через 150-200 км стоит перепроверить крепление всех колес, особенно если стоят легкосплавные диски. Следуйте этому правилу при каждом снятии и установке колес, в том числе для ремонта. И проверяйте крепеж даже если автомобилем занимались специалисты.