В поисках приключений: Как белорусский путешественник открывает опасные уголки Центральной Америки
Страны Центральной Америки редко попадают на страницы туристических проспектов или в рекламные ролики. Пожалуй, последними, кого они по-настоящему заинтересовали, были испанские конкистадоры в XVI веке, отправлявшиеся туда за золотом. Сегодня от былого блеска не осталось и следа, а сам регион считается одним из самых бедных в мире. Сюда не приезжают отдыхать — отсюда стремятся уехать.
Тем не менее у этого края есть свои сокровища. Древние пирамиды майя и ацтеков, удивительные природные достопримечательности и тропические пляжи привлекают самых отчаянных путешественников. Но белорусский путешественник всё же отправился в одну из самых бедных и опасных стран региона — Сальвадор. Вот что из этого вышло.
Билеты по невероятной цене
Первое, что вызывает удивление, — зачем вообще ехать в Сальвадор человеку, который уже видел Австралию и Новую Зеландию? Оказывается, поездка совсем не планировалась. Белорус, уже семь лет живущий в США, увлекается поиском акций и дешёвых билетов. Однажды вечером он наткнулся на предложение, от которого невозможно было отказаться: билеты туда и обратно стоили всего 100 долларов.
Конечно, до Центральной Америки из США добираться несложно, но и для региональных перелётов такая цена — редкость. Ведь путь занимает минимум три часа, и обычно билет стоит от 300 долларов. Перелёт проходил из Хьюстона в столицу Сальвадора — Сан-Сальвадор. Ни виза, ни какие-либо дополнительные разрешения не понадобились: у путешественника и его жены, гражданки Беларуси, были действующие американские визы. Тем, у кого их нет, пришлось бы оформлять туристическую визу онлайн.
Неожиданностью стал небольшой сбор прямо на паспортном контроле. Пограничник отправил супругов в соседнюю кабинку, где с каждого потребовали по 15 долларов. Объяснять, за что именно, не стали — просто плати и иди. Позже выяснилось, что это туристический сбор, но такая непрозрачная процедура сразу дала понять местные нравы.
Страна вулканов и живописных озёр
Сальвадор — страна небольшая, с не самой развитой инфраструктурой, но посмотреть там есть что. Здесь насчитывается не менее 100 вулканов, из которых около 20 считаются активными. В среднем они извергаются раз в пять лет. Путешественники остановились на склоне вулкана Санта-Ана, который последний раз просыпался в 2005 году.
«Не хватало адреналина от бедности и преступности», — подумают многие. Но виды, открывавшиеся из окон арендованного дома, поражали воображение. Такой необычной природы и рельефа герой не встречал раньше.
Санта-Ана вместе с соседними вулканами возвышается над озером Коатепеке — ещё одной природной жемчужиной. Бирюзовая вода на мгновение заставляет забыть о дремлющей под ногами грозной силе земли. С другой стороны на вулкан можно посмотреть, прогулявшись по тропам парка Серро-Верде. Густой «туманный лес» скрывает богатую флору и фауну, а местами парк напоминает ботанический сад. Впрочем, бдительности терять не стоит.
Для тех, кто прилетает в столицу, подойдёт парк Эль-Бокерон на вершине вулкана Сан-Сальвадор. Там оборудованы пешеходные маршруты и организованы экскурсии к краю кратера, откуда открываются панорамные виды на город.
В Сальвадоре есть и другие достопримечательности. Рядом со столицей находится ущелье с мрачным названием Ворота Дьявола — три скалы образуют смотровую площадку с отличным видом. Сам Сан-Сальвадор — старый город с хорошо сохранившейся колониальной архитектурой. Удобнее и безопаснее всего передвигаться по нему на машине. Нескольких часов достаточно, чтобы увидеть собор Святейшего Спасителя, Национальный дворец и площадь Свободы. А ещё город позволяет проникнуться духом бедности, который здесь чувствуется повсеместно.
Любители сёрфинга оценят Эль-Тунко. А вот пляжный отдых в классическом понимании здесь не сложится: пляжи часто каменистые, с чёрным песком, да и Тихий океан довольно прохладный. Зато сёрферы это место считают настоящим раем.
Настоящие приключения начались с аренды автомобиля
Сальвадор — страна небольшая (всего 21 040 км²), но из-за отсутствия туристической инфраструктуры передвигаться по ней без машины крайне сложно. Крупные прокатные конторы в стране есть, но предусмотрительность не помешает.
Автомобиль экономкласса на пять дней забронировали через Alamo за 170 долларов — довольно дёшево. На месте выдали Kia Picanto с 1,0-литровым трёхцилиндровым двигателем мощностью 60 лошадиных сил. Машина была потрёпана внутри и снаружи, на ходу издавала подозрительные звуки. Но выбора уже не было.
Самым неприятным сюрпризом стало требование оформить дополнительную страховку. Оказалось, американский полис и покрытие кредитной карты не подходят. Страховка на пять дней обошлась ещё в 170 долларов — столько же, сколько стоил сам прокат.
Тропический дождь и проблемы на дорогах
Сальвадор — это изрезанная местность с бесконечными спусками и подъёмами. Малолитражка здесь явно не лучший выбор: для поездок по серпантину нужен автомобиль с полным приводом и запасом мощности.
Проблемы начались в первый же вечер. После ужина в ресторане у подножия вулкана начался тропический ливень. Это не привычный белорусский дождь, а настоящая стена воды, обрушивающаяся внезапно и безжалостно. Подъём в гору по посредственной дороге превратился в борьбу с плохой видимостью, скользким покрытием и несущимся навстречу потоком воды.
Из-за бури на дорогу упало дерево, полностью перекрыв проезд. Пришлось искать объезд. Во время разворота на обочине одно колесо завязло в грязи. С пробуксовкой машина выбралась, но раздался громкий удар. Никаких препятствий на дороге не было, поэтому выходить под ливень и проверять, что случилось, не стали. И зря: когда добрались до дома, выяснилось, что лопнула шина, и спустя час она пришла в полную негодность.
На «докатке» доехали до прокатной конторы в аэропорту. Сотрудники компании заверили: «No hay problema». Проблема, однако, оказалась в счёте — за замену покрышки попросили 200 долларов. Дорогая страховка такие «пустяки» не покрывала.
Дороги, полиция и заправки
Дороги в Сальвадоре — сплошной серпантин, качество покрытия оставляет желать лучшего. Часто путь сужается до одной полосы, и чтобы разъехаться с встречной машиной, приходится сворачивать на обочину, которая порой уходит прямо в овраг. Дороги проходят через населённые пункты, по ним постоянно бегают дети и домашняя живность, что требует повышенной внимательности.
Официальные ограничения скорости на серпантине — от 10 до 40 км/ч, но местные водители их почти не соблюдают. Все едут со скоростью, которую определяет собственное чувство самосохранения, а у большинства сальвадорцев оно развито слабо. Дорожную полицию можно встретить только в крупных городах и на главных автострадах, например, на пути в аэропорт.
Заправляться лучше в городах на приличных АЗС. В сельской местности заправки почти не встречаются, да и гарантии качества топлива там нет. В стране продают дизель (стандартный и премиальный) и бензин трёх видов: 95-й (премиум), 92-й (специальный) и 90-й (стандартный). Цены умеренные: литр дизеля — 0,9 доллара, бензин — около доллара. Прокатная Kia Picanto заправлялась 92-м бензином, расход составил 6–7 литров на 100 км.
Криминальный шарм и местный колорит
После Бразилии, которая из-за туристической популярности считается более спокойной, в Сальвадоре бдительность удвоили. Правила стандартные: не заезжать в опасные районы, не уходить далеко от туристических мест, не демонстрировать дорогие вещи. Машину нельзя оставлять открытой и с ценностями на виду — разбить стекло может даже ребёнок, а полиция вряд ли поможет.
Напряжение чувствуется в воздухе. Любой намёк на достаток оберегается высокими стенами с колючей проволокой в несколько рядов, железными пиками, а кое-где и вооружённой охраной. А вокруг — тотальная нищета. Контраст пугает и завораживает одновременно.
Ярче всего социальный контраст проявился у гипермаркета Walmart. Здание было окружено стеной с колючей проволокой под напряжением, а на въезде стоял блокпост с военными. Это, пожалуй, лучше всего описывает ситуацию в стране.
Общественный транспорт в Сальвадоре — знаменитые «цыплячьи автобусы» (chicken buses). Это переделанные американские школьные автобусы, которые попадают в страну, видимо, в виде гуманитарной помощи. Их полностью разрисовывают граффити, превращая в яркие произведения уличного искусства. Люди набиваются в них, как куры, но даже на большие расстояния билет стоит редко больше доллара.
Официальная валюта Сальвадора — американский доллар. Но там, где есть электронные терминалы, часто принимают и биткоины. Такие инновации соседствуют с бедностью.
В «чикен-басах» — пожалуй, лучшая метафора страны: внешние проблемы словно закрашиваются яркими красками, а снаружи остаются только сильные эмоции и неутомимое жизнелюбие местных жителей.
Цены и сувениры
Поездка оказалась одной из самых бюджетных. Страна не избалована туристами, местные живут на грани нищеты, поэтому цены умеренные. Пяти дней хватило, чтобы не тратить лишнего.
Самая крупная статья расходов — жильё. Дом на склоне вулкана Санта-Ана с видом на озеро через Airbnb обошёлся в 100 долларов в сутки. По местным меркам это огромные деньги, но панорама, открывавшаяся из окон, стоила каждого цента.
Питание в Сальвадоре дешёвое. Если в США ужин в кафе часто обходится от 50 долларов на человека, то здесь максимум, который встретился в туристических местах, — 15 долларов. Местные жители платят ещё в несколько раз меньше.
По информации Online Брест, сувениров в стране почти нет. Ни магнитов, ни открыток. Путешественник обычно отправляет друзьям открытки из каждой поездки, но в Сальвадоре их не нашлось ни в столице, ни в регионах. Туристическая индустрия здесь практически не развита.
Читайте также на Newgrodno.by: $500 за сутки на Фукуоке: что не понравилось белорусам в таком дорогом отпуске
